La Poda de Árboles

Preparado por Bob Polomski, Extensionista y Especialista en  Horticultura Consumista, y Debbie Shaughnessy, HGIC Especialista en Información, Universidad de Clemson. Nuevo 1/99. Imágenes añadidas el 03/16. Traducido al español por Axel Acevedo Morales, Estudiante Graduado, Universidad de Clemson, 08/16.

HGIC 1003S

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Cada planta en el paisaje tiene su propio hábito de crecimiento y diferentes requerimientos de poda. Algunas plantas son podadas constantemente para mantener una forma y tamaño deseado. Otras son podadas para promover su crecimiento saludable, promover florecida o producción de frutos. A veces es necesario podar los arbustos que sobre crecen en su ubicación, invaden otras plantas o limita la vista desde su ventana. Las plantas afectadas por insectos, enfermedades o heladas pueden requerir una poda correctiva.

Una poda incorrecta o una poda realizada en el momento incorrecto del año pueden resultar en una planta deforme, reducir su florecida o promover el ataque de insectos y el daño por heladas. Es importante aprender acerca de las tres “T” de la poda correcta: herramientas “tools”, tiempo “timing” y técnica “technique”.

Herramientas de poda

Como otros productos en el mercado de hoy día, las herramientas de poda están disponibles en una gran variedad marcas, estilos y precios. Cuando compre las herramientas, busca calidad y durabilidad antes de precio. Busca las manufactureras que te provean sustitución del producto como garantía. La mayoría de las tareas de poda en el paisaje pueden ser realizadas usando podadoras de mano, cizallas de poda, sierras de poda o polos. Existen dos tipos de podadoras de mano: (1) las de acción de tijeras y (2) podadoras de yunque recto.

Las podadoras de acción de tijeras tienen unas hojas afiladas que corta al cruzarlas unas a otra. Las podadoras de yunque recto tienen una hoja filada que corta al rozarla con una hoja ancha y aplanada.

Las podadoras de acción de tijera usualmente cuestan más que las de yunque recto pero ellas realizan un corte más cerrado y suave. Las podadoras de yunque recto pueden hacer cortes más grandes que las tijeras de poda. Las podadoras de mano son para cortar pequeñas ramas de media pulgada de diámetro.

El uso de cizallas es recomendado para las ramas más grandes con tamaños de una mitad o 1½ pulgadas de diámetro. Las cizallas, a veces son llamadas “loppers”, son como las de acción de tijera de mano excepto que ellas tienen hojas más grandes y manijas más largas es cual incrementa el torque. Cuando usa “loppers”, corte con un movimiento uniforme para no herir la rama. Una sierra de poda es usada para ramas más grandes de 1 ½ pulgada de diámetro. Una sierra de posa tiene una hoja angosta para mejorar las maniobras y dientes más gruesos que las sierras de carpintería.

La mayoría de las sierras de poda también tienen hojas curveadas para mejorar el corte. Los polos de poda remueven ramas de los árboles que no pueden ser alcanzados desde el suelo. La mayoría de los polos de poda tienen hojas de cortar y una sierra. La hoja de cortar es operada desde el suelo usando unas sogas las cuales se halan desde abajo. El polo puede ser hecho de aluminio, fibra de vidrio o plástico.

Algunos polos se conjugan en tres secciones de 6 pies, mientras que modelos nuevos tienen un tipo de telescopio como extensión. Para prevenir electrocutamiento debe evitar usar el sujetador de aluminio cerca de postes de electricidad. Use cizallas para setos (manuales, gasolina o eléctricas) para cortar el seto u otras plantas para mantener su apariencia nítida. No intente cortar ramas grandes con cizallas para setos. Para mantener las herramientas de poda en buen estado, afila y aplica aceite a las hojas al final de la temporada.

Cuando afiles las herramientas recuerda afilar solo la parte de afuera de la superficie de la hoja para que la superficie de adentro se quede plana, aumentado el deslice entre hojas. En el caso de la sierra, es mejor contratar a un profesional. Unte el aceite usando un pedazo de tela saturado con aceite, y trate los agarradores de madera con aceite de linaza.

Tiempo de Poda

Como las plantas tienen diferentes tiempos de florecidas durante el año, usted debe ajustar el tiempo de poda de acuerdo al tiempo de florecida. Muchas plantas de primavera como las Azalea, “dogwood”, “forsythia”, “redbud” y “rododendron” desarrollan sus capullos en el otoño, así que si poda durante los meses del otoño y el invierno vas a eliminar o reducir su florecida en la primavera. Las plantas que típicamente florecen durante el verano desarrollan los capullos durante su nuevo crecimiento de hojas y ramas, así que puede ser podado durante el invierno sin tener un efecto en su florecida. Algunas plantas de verano son, astromelias, hibiscos y abelias. Como regla general, las plantas que florecen antes del 1 de Junio deben ser podadas después que ellas florezcan, mientras que las plantas que florecen después del 1 de Junio son consideradas plantas de florecidas de verano y pueden ser podadas justo antes del crecimiento de primavera.

Una excepción a esta regla es el “oakleaf hydrangea”, una planta de florecida-verano que forma sus capullos en la temporada anterior. Azaleas de florecida tardía, que florecen durante Junio o Julio son otra excepción. Se recomienda podar ambas especies justo antes de su florecida. Para más información sobre los tiempos sugeridos para árboles y arbustos seleccionados, favor de acceder al siguiente enlace, HGIC 1053, Pruning Shrubs.

Para las plantas ornamentales que no son cultivadas por sus flores pueden ser podadas en los meses de invierno, primavera y verano. Evite podar durante el otoño o a principios del invierno porque la poda en el otoño promueve brotes tiernos y nuevos que no van a resistir el invierno.

Algunos árboles de sombra o florales tienden a sangrar o excretar grandes cantidades de resina  del área podada. Entre estos tipos de árboles se encuentran el “maple”, “birch”, “dogwood”, “beech”, “elm”, “willow”, “flowering plum” y “flowering cherry”. La resina excretada de estos árboles no es dañina, pero se ve feo. Para minimizar el sangrado, pode estos árboles después que las hojas hayan madurado. Las hojas usan la resina de la corteza cuando ellas se expanden, provocando que el árbol excrete menos resina de las cortaduras.

Técnicas de Poda

Para entender porque una técnica de poda es preferida a otra para una planta en particular y porque los cortes son realizados en esa forma, es importante entender un principio básico de la fisiología de la poda. El brote terminal --- El brote al final de la rama. Produce una hormona llamada auxina que dirige el crecimiento lateral del brote. Los brotes laterales son los brotes que se localizan a los lados de la rama. Siempre que el brote terminal este presente, la auxina va a suprimir el crecimiento de los brotes laterales.

Sin embargo, cuando usted remueve el brote terminal en la poda los brotes laterales debajo del corte van a crecer vigorosamente. De los brotes laterales el que va a crecer más vigorosamente es el que se encuentre entre 6 a 8 pulgadas del corte.

¿Qué Poda Elegir?

Cortar más allá del brote (Figura 1) rara vez se justifica en el paisaje y usualmente resulta en la creación de múltiples ramas no deseadas. Si es necesario, se debe hacer en casos que se ameriten como cuando el árbol esta debajo del tendero eléctrico o para evitar que un árbol interfiera con una estructura. En estos casos siempre pode más allá del brote hasta llegar a las ramas primarias formando una “V” en el tronco. Esta técnica se llama “drop-crotching”. Entre varios meses, pode todos los brotes que crecieron en respuesta al corte. Nunca haga un “hat-rack” o cortar el árbol hasta el tronco en diferentes alturas, dañando la estructura del árbol. Este tipo de poda no tiene lugar en la horticultura.

Typical cuts for heading back and thinning out.
Figure 1

El adelgazamiento o “thinning” (cortar algunas ramas selectas hasta llegar a una rama lateral o el tronco) es usualmente preferido sobre cortar más allá del brote (Figura 1). Los árboles pueden ser adelgazados para incrementar la penetración de luz y promover en crecimiento de césped debajo del árbol. Primero, remueve las ramas que se rozan, cruzan entre ellas, muertas, enfermas o que esta por morirse. El remover las ramas verticales crea un árbol más disperso mientras que remover las ramas horizontales resulta en una forma vertical. Si más adelante desea una forma adelgazada, debe remover las ramas secundarias y terciarias y solo dejar la rama principal para crear una corona abierta.

Esta es una técnica especializada que debe ser ejecutada por un especialista en poda de árboles. Disperse las ramas que están alrededor de la rama principal de tal forma que todas tengan espacio para desarrollarse. Los árboles con una corona adelgazada apropiada tienden a resistir los danos por viento mejor que los árboles que no son podados.

Realizando el Corte

Este segundo principio en la fisiología de los árboles le vas a explicar que pasa cuando usted hace un corte de poda.  Cuando usted corta una rama justo donde se conecta con el tronco, ya sea rama lateral o brote laterales, una gran cantidad de hormonas van a curar esta herida rápidamente.  Cuando usted deja un talón, la distancia de la fuente de hormona se hace más lejos, provocando que la herida se tarde más en curarse o que nunca se cure. Insectos y enfermedades pueden entrar a la cortadura de la rama y ocasionar la muerte de la rama. Por lo tanto, sin importar si usted está podando una rama pequeña o grande, usted puede evadir dejar un talón, cortando hasta el nudo del tronco o rama lateral.

Cuando usted poda hasta el nudo, haga un corte con una leve inclinación justo arriba del nudo. Esto va permitir que la humedad fluya hacia fuera de la herida. Un estímulo hormonal de los nudos cercanos va a acelerar el proceso de curación. Sin embargo, evite hacer cortes con ángulos rectos porque va ocasionar una herida más grande.

Selección de Ramas a Ser Podadas

Familiarízate con las características de la forma de tu árbol antes de remover cualquier rama viva.  En muchos paisajes, se necesita bien poco o nada para cambiar los hábitos de crecimiento de los árboles. Sin embargo, pode de tal forma que promueva la forma natural del árbol. Primero remueva las ramas muertas, enfermas o rotas. Ahora estudia la forma del árbol y seleccione las ramas que se van a ver mejor colocadas y espaciosas al remover las otras. Para reducir, use cortes de adelgazamiento.

Las ramas permanentes deben estar a una distancia de 6 a 24 pulgadas de separación del tronco, dependiendo del tamaño final de la maduración del árbol. En árboles pequeños como “doogwoods”, lo ideal sería a 6 pulgadas, siendo el espacio de 18 a 24 pulgadas para árboles más grandes como el “oaks”. Remueve los brotes de rápido crecimiento que salen de la base del tronco o de una extremidad interior. Par podar un árbol pequeño para que tenga un tronco líder (el vástago que se va convertir en el tronco), selecciona el vástago más fuerte y derecho. Para darle forma a la corona del árbol, remueve las ramas laterales que están creciendo verticalmente.

Ellas van a competir  con el vástago líder y van a formar un árbol débil o un árbol con más de un vástago líder. La mayoría de los árboles pueden crecer con un solo líder cuando son jóvenes, pero los hábitos de crecimiento de algunos árboles pueden cambiar a un árbol con múltiple troncos al llegar a la madurez. No debe haber ninguna rama saliendo del tronco en un ángulo agudo o ramas estrechas en forma de “V” entre ramas o entre rama y el tronco. Las ramas que son menos que dos tercios del diámetro del tronco son menos probable que se dividan que ramas más grandes. Cuando entrene un árbol pequeño, pode hacia atrás esas ramas debajo el punto más bajo de la rama permanente de 8 a 12 pulgadas del tronco; estas son ramas temporeras.

Remueve cualquier rama baja que sea más grande que un cuarto de pulgada de diámetro. Al mantener las ramas con el diámetro más pequeño en el tronco, el árbol va crecer más rápido y va a desarrollar un tronco más grueso. También, el tronco va estar mejor protegido de las quemaduras del sol y vandalismo o danos accidentados. Al remover las ramas bajas muy rápido va resultar en una planta de baja calidad. Cuando el tronco del árbol se acerca a las 2 pulgadas en diámetro (medido a 6 pulgadas del suelo), remueve las ramas temporeras.

Una vez el marco de referencia (tronco y ramas principales) hay sido establecido, debe requerir mantenimiento anual.  Cada árbol tiene un hábito de crecimiento, vigorosidad y requerimientos de poda distintos, pero existen unas consideraciones generales que te pueden llevar a una buena decisión de poda. Una rama que esté creciendo a un ángulo muy estrecho al tronco (ángulo menos de 45 grados) tiene una mayor probabilidad de desarrollar una entrepierna débil que probablemente se parta al recibir vientos fuertes y heladas. Para evitar esto debe remover las ramas que tienen entrepiernas con ángulos estrechos. Remueve las ramas que crecen hacia el interior o que este por rozar ramas cercanas.

Remueve las ramas que crezcan hacia abajo de la rama principal, la cual puede interferir con la poda de grama y otras prácticas de mantenimiento. Pode las ramas afectadas por insectos, enfermedades, frio o tormentas debajo del área afectada. Pode las ramas a varias pulgadas debajo del área afectada de los árboles de pera, “pyrancantha” o “loquat” que estén dañados por la enfermedad llamada “fireblight”. Para prevenir la dispersión de la enfermedad, esterilice las herramientas de poda entre cortes al sumergir las herramientas en alcohol isopropilico o con una solución preparada de 1 parte de blanqueador y 9 partes de agua. Los árboles como los de pera “Bradford”, cereza ornamental, “crabapple” y ciruelas ornamentales forman brotes vigorosos en la base del árbol y muchos brotes suculentos de crecimiento ascendiente “watersprouts” a lo largo de la rama.

Estos brotes debilitan el árbol al restringirle varios nutrientes que son de gran importancia al crecimiento del árbol, afectando su apariencia. Se le recomienda eliminarlos mientras están jóvenes. Algunos árboles desarrollan brotes de crecimiento ascendente, los cuales compiten con el tronco principal por dominancia. Se le recomienda remover estos brotes si quiere mantener un hábito de crecimiento cónico o piramidal.

Remoción de Ramas Grandes

Ramas que sean más grandes que 1½ pulgadas de diámetro requieren tres cortes de separación para evitar pelar la corteza del árbol (figura 2). El primer corte se debe realizar en el envés de la rama a 15 pulgadas de separación del tronco y a la mayor distancia de la rama para evitar que el peso de la rama se une a la sierra. El segundo corte se realiza hacia abajo desde el tope de la rama a 18 pulgadas del tronco principal para causar que la rama se divida lo más limpio posible entre los dos cortes sin desgarrar la corteza. El residuo del talón puede ser fácilmente sostenido con una mano mientras es cortado del árbol. Este corte final debe ser comenzado en la parte posterior de la corteza de la rama y debe ser finalizada afuera del collar hinchado de la rama en la parte posterior de la rama.

La corteza de la rama es usualmente áspera, más oscura que la corteza que la rodea y bastante obvio en muchas especies. El collar es un área inflamada en la base de la rama. Esta región entre la rama y el tronco actúa como una barrera natural contra organismos causante del debilitamiento de la rama. Note que el corte usualmente se realiza con un ángulo hacia abajo y al exterior del árbol. Si el corte se necesita realizar directo hacia abajo (paralelo al tronco), no lo debe alinear con el tronco del árbol.

Un corte alineado puede causar heridas graves. A pesar de que esta práctica era una práctica estandarizada, investigaciones recientes han concluido que los cortes alineados causan debilitamiento extensivo del tronco porque la madera que forma parte del tronco es cortada.

Cuts used to remove large branches

Figure 2

Figura 2, el primer corte en el envés de la rama no fue realizada. Esto provocó que la corteza de la rama empezara a caer, desgarrando la corteza que estaba pegada a la rama hasta llegar al tronco.
Figura 2, el primer corte en el envés de la rama no fue realizada. Esto provocó que la corteza de la rama empezara a caer, desgarrando la corteza que estaba pegada a la rama hasta llegar al tronco.
Joey Williamson, ©2016 HGIC, Extension de Clemson

La práctica de pintar las heridas del árbol con pintura de cobertura se ha convertido en un tema controversial. Varias investigaciones han demostrado que las pinturas de cobertura no previenen el debilitamiento de la rama. Cuando es expuesta al sol, la cubierta protectora usualmente se rompe, permitiendo que la humedad entre y se acumule en los espacios entre la madera y la pintura de cobertura. Esta situación puede ser más atractiva a organismos descomponedores, causando graves problemas.

Árboles Siempre Verdes de Hoja Ancha

Los árboles siempre verdes de hoja ancha como las magnolias y “hollies” usualmente requieren poco o ninguna poda. En realidad, la mayoría de los árboles siempre verdes de hoja ancha desarrollan un hábito de crecimiento simétrico naturalmente cuando se dejan quietos.  Ahora, usted quera podar el árbol a temprana edad para balancear el crecimiento o eliminar múltiples troncos y/o múltiples ramas líderes. Sin embargo no se recomienda la poda anual de rutina.

La Poda de Coníferas (Árboles tipo aguja siempre verde)

La mayoría de las plantas de crecimiento ascendente en este grupo como los “spruce”, pinos, cedros y “fir” tienen ramas uniformemente espaciadas alrededor del tronco principal. Ellos desarrollan un hábito de crecimiento simétrico y pueden tener una gran altura cuando llegan a la madurez. Si se planta en un área abierta y si se le da bastante espacio para crecer, ellos requerirán bien poca poda. Si usted llega a remover la mitad de los brotes nuevos mientras que nuevos brotes estén en el “candle stage” (pequeñas agujas inmaduras agrupadas alrededor del tronco, asumiendo una forma de vela), usted puede espesar el crecimiento de los alfileres. Evite cortar muy cerca de la madera endurecida ya que va provocar que no crezcan nuevos brotes y la forma de la planta se destruirá.

El crecimiento vertical y ancho en la dispersión de los “junipers” a veces tienden a crecer demasiado y deben ser reducidos. Para esto usted puede realizar cortes de adelgazamiento entre la copa del árbol para reducir el tamaño de la planta sin destruir la forma natural. Usted también puede podar con tijeras, pero esta poda es recomendada solo cuando usted quiere darle una forma en particular. Como los pinos y abetos, los “junipers” no generan nuevo crecimiento de la madera vieja, así que usted no debe podar severamente más de la mitad de follaje.  Usted puede reducir en ancho de una rama individual al cortarla hacia una rama lateral. Esta técnica mantiene la apariencia natural mientras reduce el tamaño del arbusto.

Poda de Palmas

Cuando este podando las palmas debe tener mucho cuidado de no cortar el brote terminal, ya que le vas a causar la muerte a la palma. Solo se debe eliminar las hojas viejas en la palma ya que si se dejan le va a crear el habitad perfecto a insectos y roedores. Remueve las hojas de la palma al córtalas por el envés para evitar desgarrar la fibra del tallo de la palma.

Extractado del manual de entrenamiento de maestros jardineros de Carolina del Sur, EC 678.

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